Как связать шапку из мохера?

Возможно ли придумать предмет одежды проще и одновременно сложнее, чем вязаная шапка?! С одной стороны, вещь незамысловатая ни по своей идее, ни по исполнению: вот спицы, вот пряжа – сиди, вяжи. А с другой – бесконечные муки выбора цвета, фасона, пряжи, фактуры. В случаях, когда все варианты «на одно лицо» или, наоборот, хочется популярный фасон, но при этом «не как у всех», мое внимание привлекает мохер. Если добавление одной тонкой ниточки к основной пряже способно сделать привычное изделие уютнее, то использование в вязании только мохера, преобразит шапку до неузнаваемости.

Особенности пряжи

Мохер – пряжа деликатная, требующая от начинающего мастера внимательности и терпения. Ниже я постаралась учесть основные особенности и тонкости работы с этой «капризулей», которые могут пригодиться тем, кто планирует вязать из этой ниточки впервые.

• Мохер не любит перевязов. Распускать изделие из него настоящее наказание: ворсинки скручиваются между собой, скатываются, цепляются. Если все же удалось распустить изделие, то нить (чаще всего) теряет товарный вид, появляются проплешины, свалянные комочки пуха.
• Какой бы скудный ворс у пряжи ни был, ему необходимо пространство. Поэтому спицы лучше выбрать от 3,5 см и толще, в зависимости от густоты пуха и количества сложений нити.
• Стирают изделие из мохера в теплой воде с жидким средством, которое не содержит энзимов. Не допускайте перепадов температуры воды, иначе ворс сваляется.
• Мягкий мохер существует. Его не надо морозить в морозильной камере, полоскать в кондиционерах, он сразу мягкий, ещё в мотке.
• Тонкая нить основы не держит резинку. Мелкие фактурные узоры «потеряются» в пуху.
• Объемное изделие из мохера получается воздушным и легким, если связано из тонкой пряжи.

Я рекомендую отдать предпочтение более качественной пряже, например, BBB Soft dream, Lana Gatto Silk Mohair, Drops Kid-Silk. Для женской шапки понадобится не так много моточков, чтобы экономия от покупки, скажем, Alize Kid Royal оказалась ощутимой. Разница в мягкости шерсти будет заметна сразу, ещё на этапе работы с образцом. А от этого зависит, будет ли шапка активно носиться или спрячется в недрах шкафа сразу после примерки.

Ещё хочется обратить внимание на бобинную пряжу. Ее преимущество перед моточной в том, что длина нити позволяет вязать без узелков.

Выбор фасона

Пушистый мохер удачно сочетается с простыми формами шапок. В результате получаются новые модели с мягкими линиями.

Берет

Ажурные береты выглядят нарядно и женственно. Летние воздушные фасоны, выполненные из тонкого мохера, выступают в роли аксессуаров. Более пышный классический берет можно носить до поздней осени – в нем будет тепло.

Шапки

Большинство классических шапок произошли от популярной бини. Стоит ее немного удлинить – и готова шапка-чулок. Отворот сделает из нее простой вариант такори. Двойная бини спасёт от зимних морозов.

Чалма

Мохер придаст изделию воздушность, но форму держать не будет. Нить лучше выбрать с умеренным ворсом и использовать ее в качестве дополнительной к основной пряже. В этом случае выразительный рельеф не спрячется под пухом и без того объемной шапки.

Капор

Современный капор больше напоминает капюшон или умело намотанный платок. Связанный из пушистого мохера, такой головной убор выглядит очень изысканно.

Для декора лучше использовать пайетки или тонкую нить люрекса. Они не утяжеляют изделие и не теряются в пуху.

Мастер-класс

Предлагаю связать простую, но очень эффектную шапочку для поздней осени и умеренной зимы. С пошаговым описанием процесса и наглядными фотографиями свою первую мохеровую шапку свяжут даже те, кто только начинает осваивать вязание.

Для работы понадобятся:

• умение вязать лицевые петли;
• мохеровая пряжа;
• круговые и прямые спицы;
• маркер петель и трикотажная игла;
• желание, терпение и пара свободных вечеров.

У меня тонкий бобинный мохер, сложенный в 3 нити и спицы 4,5 мм.
Шапка вяжется поперек платочной вязкой (лицевые петли во всех рядах) укороченными рядами и с открытым наборным краем.

Самый первый этап, или даже нулевой, – это вязание образца. По нему делаются расчеты, знакомятся с новой пряжей в работе, наблюдают ее поведение после стирки. Я попробовала соединить 2 нити мохера с нитью шерсти. Затем провязала несколько рядов мохером в 6 сложений. И закончила образцом из 3 нитей. На нем и остановилась.

Образец надо постирать, полотенцем впитать излишки воды и расправить подальше от батареи. Сохнет мохер очень быстро.

Мерки и расчет петель

Единственная мерка, которая понадобится для расчетов – это объем головы (ОГ). Я вяжу на 55 см.
По сухому образцу подсчитываю количество петель и рядов в 10 см. У меня получилось 12 п. на 24 р. Соответственно в 1 см 1,2 п. и 2,4 р.

Имея эти данные, можно приступать к расчетам.

ОГ – 55 см

Высота шапки (ВШ): ОГ делю на 3 части и прибавляю 2-3 см для комфортной посадки.

55÷3+3=21 см

К длине я добавляю 7 см для драпировки макушки и 5 см для отворота.

21+7+5=33 см

Это итоговая высота шапки.

Ширина шапки (ШШ): так как платочная вязка хорошо растягивается, то имеет смысл изначальный объем немного уменьшить

ОГ-15%

55-15%=47 см

Это итоговая ширина шапки.

Перевожу сантиметры в петли и ряды.

ВШ: 33×1,2=40 п.

ШШ: 47×2,4=112 р.

Макушка шапки будет формироваться за счёт укороченных рядов или клиньев.

Ширина клина: ШШ делю на планируемое количество клиньев.

112÷8=14 р.

Высота клина: так как укороченные ряды привязываются только по лицевой стороне шапки, то я ширину клина делю на 2.

14÷2=7 п. (количество петель, которые остаются непровязанными).

ВАЖНО! Высота клина должна составлять от 10 до 20% всей высоты шапки.

ВШ 40 п.×20% = 8 п. В результате видно, что высота клина (7 п.) укладывается в заданный диапазон.

Набор петель

Набор открытыми петлями не стягивает полотно и позволяет сделать более аккуратный шов в конце работы.

Мне понадобятся 2 пары спиц одного размера: рабочие могут быть прямыми или круговыми, дополнительные должны быть круговыми.

1. Отматываю нить чуть меньше метра и накидываю на рабочую спицу (РС), как показано на фото. Свободный конец опускаю ниже, с него будут набираться петли на РС. А нить, идущую от мотка, поднимаю выше, – ею набираются петли на дополнительную спицу (ДС).
2. Кладу ДС под РС поверх пряжи. Нитью от мотка оборачиваю ДС по направлению снизу вверх и от себя. Вывожу за РС и затягиваю. Набрано по 1 петле.
3. Свободную нить вывожу между спицами вперёд, оборачиваю РС снизу вверх и опускаю позади работы.
4. Набираю аналогично 2 пункту.

Продолжаю набор по пунктам 3 и 4, пока не достигну по 40 основных и дополнительных петель.  С обратной стороны переплетение нитей напоминает изнаночную гладь.

Затем петли на ДС я сдвигаю к середине лески, до конца работы они мне не понадобятся. Чтобы наборный край не расплетался, я оборачиваю сводный конец нити вокруг той, что идёт от мотка, слегка затягиваю и отпускаю.

Вязание клина

Формирование макушки начинается с самого начала вязания.

ВНИМАНИЕ! Работа начинается с провязывания первой петли как лицевой. Во всех последующих рядах крайние петли считаются кромочными (КП) и провязываются соответственно: первая – снимается, последняя – провязывается как изнаночная.

1. Провязываю 33 петли лицевыми (ЛП). Затем я отделяю маркером оставшиеся 7 п. С ним мне не придется каждый раз отсчитывать петли клина. Провязываю 1 п. после маркера лицевой и разворачиваю работу.
2. Справа остались 6 непровязанных петель. Снимаю к ним 1 п. (ту, что перед маркером) как изнаночную (нить оставляю перед работой). Затягиваю эту петлю потуже (без фанатизма), а рабочую нить завожу за работу сверху и также подтягиваю.  В результате на спицу ложится петля предыдущего ряда, причем обеими стенками. Удерживая рабочую нить, переснимаю маркер, провязываю ряд до конца.
3. Вяжу до маркера платочным узором. Следующую петлю провязываю как лицевую скрещенную (ЛС): ввожу правую спицу слева направо под две стенки  (в укороченных рядах такие петли выглядят, как сдвоенные), подхватываю и вытягиваю рабочую нить. Саму петлю сбрасываю с левой спицы. Провязываю лицевой следующую петлю.
4. Не провязаны 5 п. Переснимаю к ним 1 п. с левой спицы, завожу нить за работу и туго затягиваю. Другими словами, повторяю 2 ряд. Затем провязываю 1ЛП, переснимаю маркер, вяжу до конца ряда.
5. КП, 33 ЛП, 1 ЛС, 1 ЛП.
6. Не провязаны 4 п. 1 п. снимаю, 34 ЛП, КП.
7. КП, 34 ЛП, 1 ЛС, 1 ЛП.
8. Не провязаны 3 п. 1 п. снимаю, 35 ЛП, КП.
9. КП, 35 ЛП, 1 ЛС, 1 ЛП.
10. Не провязаны 2 п. 1 п. снимаю, 36 ЛП, КП.
11. КП, 36 ЛП, 1 ЛС, 1 ЛП.
12. Не провязана 1 п. 1 п. снимаю, 37 ЛП, КП.
13. КП, 37 ЛП, 1 ЛС, КП.
14. КП, 38 ЛП, КП.

Закончен 1 клин шапки.

Повторяю 14 рядов 7 раз. В результате образуется 8 клиньев. После 112 ряда обрезаю нить, оставив конец длиной около метра.

Сшивание открытых петель

Сшиваю шапку рабочей нитью по лицевой стороне. Располагаю ДС параллельно РС, в одном направлении. Пропускаю иглу под первой петлёй на ДС, затягиваю потуже – такая фиксация краев облегчит работу.

Затем сшиваю петли следующим образом:

1. Пропускаю иглу слева направо сквозь крайнюю петлю на РС, снимая ее;
2. Пропускаю иглу справа налево сквозь следующую петлю на РС, оставляя ее;
3. Пропускаю иглу слева направо сквозь крайнюю петлю на ДС, снимая ее;
4. Пропускаю иглу справа налево сквозь следующую петлю на ДС, оставляя ее.

Сшиваю шапку до макушки. Последние 2 п. закрываю, как в пункте 1 и 3. Подхватываю иглой 8 п. макушки, стягиваю.

Закрепляю нить, вывожу ее на изнанку. Выворачиваю шапку, прячу кончики нитей от макушки и наборного края.

Особенности ухода

Вся пряжа обработана специальными пропитками. Они защищают нить от загрязнений и влажного воздуха. Во время стирки (возможно, не одной) эти средства вымываются, и пряжа раскрывается во всей своей красоте – пух становится гуще, нежнее на ощупь, появляется натуральный блеск, нить заметно смягчается, выравниваются петельки. Я очень рекомендую не пренебрегать первой стиркой, которая подобно салону красоты, доведёт новое изделие до совершенства. Сравните фотографии до стирки и после: разница очевидна.

ВАЖНО! Во время стирки нельзя тереть, растягивать или выкручивать шапку.

Аккуратно замачиваю ее в тёплой воде с жидким средством для натуральных тканей. Ополаскиваю, осторожно отжимаю часть воды, заворачиваю в толстое полотенце, которое впитает в себя остаток влаги. Шапку осторожно встряхиваю, расправляя петли и ворс. Раскладываю на сухом полотенце, при необходимости немного растягиваю по ширине или длине, придавая ей окончательную форму.

Оставляю до полного высыхания. Осталось взвесить эту пушистую прелесть (моя получилась 31 гр.), и можно считать, что работа окончена.

Шапка из мохера гармонично сочетается как с пальто, так и со спортивной курткой. Она не испортит причёску, но привлечёт внимание, выделяясь из ряда похожих между собой фасонов. Нежная ангорская шерсть надёжно защитит от холода, не раздражая кожи. С нее не будет облетать пух, в отличие от ангоры из кролика. На фоне этих преимуществ особенности пряжи или вязания из нее становятся не такими сложными, как могло показаться на первый взгляд.

А вы любите вязать из мохера? Из какой пряжи предпочитаете шапки?